Acaba nuestro periplo irlandés en la capital, Dublín, que por cierto viene de Dubh Linn y que significa Laguna Negra. Una laguna que se situaba detrás del castillo de la ciudad y que hoy está seca y cubierta. Menos mal.

El escudo de la Dublín con tres castillos en llamas, señal de la defensa que los ciudadanos siempre han hecho de la ciudad.

Todas las fotos son propias, excepto un par, indicadas.

Foto Neweurope Tour.

Antes que nada, decir que el paseo interesante de verdad lo dimos gracias a que Paparra y Valle ya habían utilizado en otras capitales europeas el servicio http://www.neweuropetours.eu. Todos los días a una hora determinada se reúnen los guías con los que estén interesados en asistir. En este caso, Belén, cuando tiene un grupo de viajeros de habla española, comienza un recorrido de unas tres horas donde cuenta todos los chascarrillos que a continuación os pongo en el blog. Es gratuito, pero claro, de algo tienen que vivir, así que le das “la voluntad”. Si te ha gustado poco, poco, si te ha gustado mucho, pues mucho. A nosotros nos encantó y soltamos unos 12 € por cabeza. Recomendado si viajáis por ahí, más barato que otros servicios de guías.

El Castillo de la ciudad tiene poca pinta de castillo. Es decir, ha estado siempre ahí, pero tras remodelaciones y demás, casi todo es del siglo XVIII. Hoy, según nos explicaron, se ve como el símbolo del gobierno británico en la isla, donde estuvieron hasta 1922.

La puerta del recinto, con la estatua que representa la justicia coronándola. Una justicia algo chunga, pues en este caso ningún trapo le tapa los ojos, así que no es ciega… Además, mira al interior del recinto, es decir, mira a territorio británico y da la espalda al pueblo irlandés. Para colmo, cuando se formaba hielo en la balanza, acababa desequilibrada, de ahí que tuvieran que hacerle agujeros en los platos… Todo un símbolo de cómo veían los habitantes de la ciudad la administración de la justicia por parte de los británicos.

La torre que se ve al fondo es una de las secciones mediavales de la fortaleza que aun perduran. Testigo de secuestros, huidas y asesinatos. Hoy, un archivo. Delante, la Capilla Real.

Una iglesia que permaneció mucho tiempo oculta tras un bar. Los protestantes preguntaban a los vecinos: ¿No iréis a rezar en plan católico romano, no? Y ellos decían: No, vamos a tomarnos unas pintas. Entraban por una puerta trasera al templo. ¿Que si entraban con las cervezas? Eso ya no lo preguntamos. Pero los irlandesas, la fama, la tienen, como véis.

La librería más antigua de temática “radical”, como se anuncia por ahí. Andamos cerca de Temple Bar. En esa calle se formaron los U2 (si no recuerdo mal). Y en frente está el hotel al que no permitieron entrar a Bono cuando empezaban. Éste, no sé si con alguna pinta de más, le espetó al dueño: “¡Algún día seré rico y comparé este hotel!” Dicho y hecho, ahora el cantante es el dueño, y alguna vez se pasa por aquí. Nos hubiera encantado que en ese momento hubiera aparecido por la calle para decirle aquello de “Bono, Bono, quédate y hacemos merienda cenaaaaaa” (esto solo lo entenderán los seguidores de Muchachada Nui).

Una esquina dedicada al gran Rory Gallagher. Antes la guitarra estaba algo más abajo, al alcance de las personas que pasaban por ahí. ¿Consecuencia? Decenas de borrachos y curiosos se cuelgan de ella intentando arrancarla entre otras cosas.

Rory Gallagher – Tatto Lady.

El pub Temple Bar, en la zona de Temple Bar, la más famosilla del centro de Dublín por la multitud de locales donde pasar un buen rato. Las pintas, a 5,5 euros… El turismo es lo que tiene, aunque dicen que ahí saben a gloria. Además hay horas donde son algo más baratas, si empiezas a pimplar a la hora de la merendola. Por otra parte algo habitual si eres de este pueblo.

El nombre de Temple Bar no viene ni de caballeros templarios ni de la propia palabra Bar. La palabra Bar no me acuerdo que significa (no estaría yo antendiendo), y Temple viene de Sir William Temple, caballero del Siglo XVII que vivía en la zona y que lo “petaba” en la sociedad de la época, con sus ensayos, “politiqueos”, etc. En los años 80 (nefasta década para todo) quisieron arrasarlo para hacer una gran estación de autobuses. Menos mal que el proceso no prosperó, como por desgracia ha ocurrido en otras ciudades.

Foto Paparra.

El Trinity College es la mejor universidad de Irlanda y su campus se encuentra en todo el centro de la ciudad (hola Cáceres y Badajoz). Y su biblioteca es Nacional, es decir, que recibe una copia de todo lo publicado en Reino Unido e Irlanda. Dentro, previo pago de 9 euros (quizá demasiado caro para lo que es la visita), se encuentra el Libro de Kells, manuscrito celta del siglo IX muy importante para el cristianismo irlandés. También veréis allí el Arpa de Brian Boru, un rey que venció a los daneses y que bueno, se piensa que le perteneció. Es un símbolo de Irlanda, y la veréis por ejemplo, en los euros. Ah, también es la imagen de marca de Guiness, nuestra amada cerveza negra, aunque para que no se asociase tan directamente un símbolo tan patriótico con el alcohol, los de la cerveza le dieron la vuelta al arpa…

El Padre Pat Noise cayó con su carromato por el puente de O’Connell al río Liffey el 10 de agosto de 1919. Las circustancias de tan desgraciado accidente nunca fueron aclaradas. ¡Que Dios el Poderoso y Benevolente (y Vengativo, según Homer Simpson), lo tenga en su gloria! Por cierto, todo es una especie de broma de unos fulanos, que se inventaron la historia y la placa hace poquitos años. Así que si váis, no hace falta que le tiréis flores al viejo Pat Noise.

El puente de O’Connell, pocas veces hemos visto un puente más ancho que largo… ¿Véis al fondo a la derecha véis un inmenso “palo”? Es el Monumento de Luz, una cosa moderna para decorar la ciudad, que se sitúa justo donde había una columna con una Estatua de Nelson. En 1966 el IRA le dio pasaporte al monumento, y años depués de inventaron esto para cubir el vacío que dejó el almirante británico.

Ahí ando con cara de pánfilo junto con Phil Lynott, bajista de Thin Lizzy muerto en 1986. Un músico con bastante carisma, por eso hoy día sigue siendo muy recordado. En la ciudad se respira música por multitud de rincones. De hecho, una de las rutas señalizadas que se puede seguir trata de acontecimientos musicales lugares con conciertos históricos, etc.

Thin Lizzy – The Boys Are Back In Town

En el O’Neills, frente a la antigua iglesia que ahora tiene oficinas de información y venta de recuerdos (¡los mercaderes entraron en el templo!), te puedes tomar las pintas que quieras y comer platos combinados irlandeses. Y si hay sitio en la terraza, comes disfrutando del plácido verano irlandés (ni frío ni calor, es decir, genial). Una sentada de esas, normalita, te sale por unos 15 €, más o menos. Si queréis profundizar en el mundillo, se vende una guía de pubs de la ciudad para recorrértelos todos y apreciar más cosas.

Un paseo para bajar la comida (y las pintas) camino a la Catedral de San Patricio. Por cierto, otro símbolo de Eire es el trébol. ¿Porqué? Por la siguiente leyenda: estaba San Patricio explicando lo de la Santísima Trinidad a unos celtas, y no había manera que se lo metieran en la puta cabeza. Entonces vio un trébol y explicó que de la misma manera que de un tallo de trébol brotan tres hojas, así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eran uno solo. Y punto.

Un bonito edificio, un bonito sitio, un bonito paseo. Y alguna cosa más…

Ahí mismo piensan que San Patricio bautizó a los primeros vecinos. Curioso personaje este fulano, hijo de un soldado romano británico y cristiano, fue secuestrado y traído a Irlanda por piratas. Escapó de la esclavitud y se dedicó a introducir el cristianismo en la isla dando hostias como panes. En el sentido católico y no bruto de la frase. Hasta dicen que fue él quién hechó a las serpientes de la isla, aunque a mí me da que eso tiene que ser cosa de la historia natural…

Waiting for my morocco friend, and thinking about a Guinness.

Más música en el pub: “Whiskey in the Jar es una canción tradicional irlandesa que cuenta en primera persona la historia de un bandolero que asalta a un tal capitán Farrel para llevar el dinero del botín a su novia Molly, pero ella le traiciona, ocultando en su casa al mismo capitán al que el bandolero había asaltado. Cuando éste se ve sorprendido, dispara al capitán pero es detenido y encarcelado“.

Más música en la calle. Si bien Temple Bar es pintoresco y atractivo, hay otras zonas de la ciudad donde el pub no está abierto directamente para el turista. Allá también habrá pintas, música en directo e irlandeses, claro. Para el próximo viaje.

El Ha’penny Bridge, o Puente del Medio Penique, es un puente peatonal construido en 1816 para pasar de la orilla rica a la pobre. No es el nombre que tuvo al principio, pero es que medio penique es el peaje que había que pagar para cruzarlo hasta 1919.

Toca despedirse.

La Christ Church Cathedral de noche, fundada en 1030, pero muy reformada. Se encuentra en una zona donde los vikingos dejaron su rastro. Sí, en el siglo IX este “entrañable pueblo” llegó a la isla y de hecho, crearon uno de los mayores asentamientos fuera de su territorio. Sobre ese asentamiento nació Dublín (recordad, en la laguna negra) y dejaron su huella en nombres, restos arqueológicos y otras cosas.

Esto ha sido Irlanda, esto ha sido Dublín. Por supuesto que os recomiendo un viaje al país, váis a ver que merece la pena. Yo estoy deseando volver para conocer todo lo que me he dejado sin ver… Y volver a tomar unas pintas de cerveza negra, de las de verdad.

Anda, pues aprovechando que estamos en Dublín, y que da la casualidad que hay concierto de AC/DC, pues nos pasamos, ¿no?

Fan español preguntando donde conseguir los billetes de autobús para el hipódromo de Punchestown Racecourse, a varios kilómetros de la ciudad.

Foto: Paparra y Flickr.

Después, interminables filas de autobuses, atascos y demás. Los irlandeses son algo borrachines y muy dados a la juerga y el cante.

Cuando te das cuenta de que se acerca la hora del concierto, y que no llegas gracias a la magnífica planificación, no te queda otra que bajarte del autobús y andar un rato… De todo se vió por ahí. Algunos, “mártires del trinque”, pimplados a todo lo que le dio el chorizal, caían en las cunetas. Quizá nunca llegaran al concierto. Guardemos un minuto de riffs en su recuerdo…

Finalmente, has llegado. Tú y los otros 70.000 que andan en esa macro explanada.

Una tradición catalana trasladada a la fiesta irlandesa (más divertidos estos últimos).

Para aderezar la cosa, encima llovió. Se ve que ellos lo llevan de otra manera a fuerza de acostumbrarse.

Toda una experiencia, al final lo importante era estar en la penúltima actuación de la gira europea de los chicos. ¡Whole Lotta Rosie a tope!

Después de detenernos en los acantilados de Moher, seguimos nuestro camino buscando nuestro próximo alojamiento. Como era de preveer, nos alcanzó la noche, lo que produjo uno de los viajes nocturnos más acojonantes que hemos realizado, por el tamaño de la carretera, la nula visibilidad, el conducir por la izquierda, etc.

Fotos de Manuel77.

Atravesamos el Parque Nacional de Killarney, pegado justo a la ciudad del mismo nombre. “¡Ey, has visto el ciervo!”

Bueno, pues llegada a las tantas despertando a los dueños del Bed and Breakfast donde nos alojamos (nos veíamos durmiendo en la calle). Estamos en Waterville. Por la mañana, con más tranquilidad, observamos que se trata de la antigua Casa del Cable, The Old Cable Historic House, de finales del siglo XIX. Y es que en esta casa  se situó uno de los extremos del telégrafo que unía Europa con América. Por cierto, desayuno más que bueno incluido en el precio. Teniendo en cuenta las tarifas por allí, compensa.

Waterville, lugar de vacaciones de Charles Chaplin (tienen una estatua suya como recuerdo de su estancia).

Un paseo por el Anillo de Kerry, que por carretera alcanza los 170 km aproximadamente. Los autobuses lo recorren en sentido contario a las agujas del reloj, para evitar encontrarse de frente (así de anchas son las carreteras).

Llega un momento que no sabes lo que es lago, río u océano. Como véis, la playa no tiene nada que ver con las nuestras, por ejemplo.

Una parada en el camino. El entender el viaje como un recorrido por diversos lugares, en vez de perseguir un destino y no moverte de él, lo enriquece muchísimo, a mi entender.

Típico balcón al océano.

Las vistas desde la Isla de Valentia. Como decía, fue el extremo del primer telégrafo comercial transatlańtico. Está unida a Irlanda por un pequeño puente. Por allí jalamos los mejores platos del país.

Cerca de allí, Ballycarberry Castle. Como este paisaje, a cascoporro en Irlanda.

Ventana.

Más kilómetros, y nueva parada en el Parque Nacional de Killarney. Montañas de árboles…

Lago.

Vuelta a Waterville. “¡Cuidado con las ovejas!”

Llega el día de abandonar la región, no sin antes hacer una nueva parada en otra parte del Parque Nacional de Killarney y visitar los alrededores de Muckross House, la típica casa irlandesa de la aristocracia. Había un montón de peña en la zona, debe ser un lugar famoso en cuanto al turismo de la zona se refiere.

Un poco más en el interior del Parque, ruinas de una iglesia. Si juntamos iglesias, monaterios y castillos en ruina, tenemos para hacer una enciclopedia. La curiosidad siempre hace que te metas en sus recovecos.

Un rincón. Por ahí leí que en Irlanda, si los lugares tienen tejado se consideran habitables y hay que pagar más impuestos. Por eso, si tienes una propiedad medio abandonada, le quitas los tejados y pagas menos o nada. No sé hasta qué punto esto es cierto o no, la verdad.

El paseo por el cementerio. A pesar de que las iglesias estén abandonadas, en sus cementerios se sigue enterrando gente. Tal es la religiosidad de los irlandeses e identidad con sus pueblos, sus lugares de nacimiento. Además, aquí ves los cementerios en mitad del pueblo, no como en nuestra tierra, que los vamos removiendo y sacando fuera de las poblaciones.

La irlanda rural, la de paisajes, campos y océanos nos ha gustado mucho. Ahora toca acabar el viaje en la capital: la ciudad de la Laguna Negra.

Desde Galway, llega el momento de bajar a nuestro próximo destino, aun en la costa oeste de la isla. No sin antes hacer un par de paradas obligatorias para llenar las crecientes panzas y para asomarnos al mar.

Llegando a los acantilados de Moher.

Tienen 8 kilómetros y llegan a alcanzar más de 200 metros de altura.

La torre de Brian, del siglo XIX, construida para los turistas. Sí, por aquel entonces ya acudían a asomarse a los acantilados. Te cobran unos euros por subir. No cobran por entrar a la zona, pero sí 8 euros por dejar el coche en el único aparcamiento (no se puede dejar en otro lado). Tendréis tiendas, restaurantes, etc. No en vano, se trata de una de las mayores atracciones del país.

Hay un camino que recorre buena parte de los acantilados. De forma “ilegal” puedes prolongar además el paseo. Es un bonito sitio sin duda.

Se supone que había muchos Frailecillos del Atlańtico, pero no vi ni uno. En cambios estas vacas sí se dejaban fotografiar. Son más agradecidas, sin duda.

Si aquí tenemos cigúeñas a cascoporro, en Irlanda hay cuervos a punta pala. Algunos, como este grande, tan acostumbrados a la presencia humana, que se posa en la puerta del centro de visitantes con toda tranquilidad.

Bueno, seguimos hacia el sur, buscando el Anillo de Kerry.

Después de pasar la mañana en Galway, decidimos coger el coche y avanzar un poco más al norte de la región de Connemara. Después de un rato por las estrechas carreteras irlandesas, a las que las nuestras, aunque sean regionales, les dan unas cuantas vueltas (ojo al conducir por allí), nos encontramos a mano izquierda con semejante imagen:

La entrada al gran recinto que ocupa el Castillo de Ashford, ahora convertido en un hotel de lujo, rodeado por un campo de golf, jardines y asomado a un lago.  Un lugar de cuento, vamos.

Fotos que no hacen justicia de Manuel77.

Ya en Galway vimos en alguna librería alguna pista sobre la relación de esta tierra y The Quiet Man, El Hombre Tranquilo, una de las películas más famosas de John Ford, protagonizada por John Wayne y Maureen O’Hara. Sin saberlo en ese instante, estábamos andando por algunos de los parajes en los que se rodó allá por 1951. No planificar a veces te da gratas sorpresa.

Castillo de Ashford, originario del Siglo XIII, reformado en el siglo XIX. La película de John Ford es todo un homenaje a Irlanda, a su gente, a su forma de ser. John Wayne es un boxeador retirado que vuelve de Estados Unidos a buscar sus orígenes, la casa en la que vivió de niño junto a su madre. También acude al pueblo del que tanto le hablaba su madre para olvidar algún desagradable incidente…

El pueblo al que acude Wayne se llama Inisfree. Cuando me fijé el nombre del barco amarrado en el lago, ya no me quedaba duda de dónde estaba. Inisfree es  aquel pueblo en el que John Ford situó la historia. Es el lugar donde estoy seguro que el Clint Eastwood de Million Dollar Baby también quiere volver (¿recordáis cómo se esforzaba por aprender gaélico?). El tenía su particular Inisfree, y también necesitaba olvidar.

Por un camino cubierto de árboles se llega al pequeñísimo pueblo de Cong. Cong es Inisfree.  Y esta casa donde se sentó Raquel un buen rato también es un escenario donde aparece Maureen O’Hara. Además de que la película pueda ser buena o menos buena (para algunos una obra maestra), para mí es de grato recuerdo puesto que siendo niño la vi con mi familia, y supe que era de las favoritas de mi abuela. Por ser de alguna manera algo nómada (eran otros tiempos), o vete tú a saber a qué se debía, a ella le encantaba la historia de Sean Thornton, el ex-boxeador que no quería pelear y vuelve a casa después de tanto tiempo. Todos los que nos fuimos del lugar donde crecimos tenemos nuestro particular Inisfree, aunque no todos lo tenemos presente en nuestra cabeza de la misma manera.

También podemos encontrar en ese pueblo los restos de una abadía medieval, donde dicen que murió, aunque sepa a leyenda, el último gran rey de Irlanda.

Si cruzas el derruido claustro y dejas atrás el cementerio llegas al río y entre árboles ves ponerse el sol sobre el río. Creo que solo por estar allí ya ha merecido la pena el viaje.

Crucemos la puerta…

…para llegar al río y ver la casa donde los monjes pescaban a través de una abertura en el suelo. Hoy día se utiliza para que los chavales se hagan sus pajillas y las niñas les enseñen las tetas a cambio de lo que sea, como pudo comprobar Parra.

Alcanzamos el centro del pueblo, donde el rodaje de The Quiet Man aun está presente en varios locales, donde muestran fotos del rodaje con las estrellas americanas. Allí nos tomamos también unas pintas, faltaría más.

Parra y yo nos pegamos a las afueras de Pat Cohan, el pub donde se tomaban sus pintas y cantaban los habitantes de Inisfree y donde llega la famosa pelea de Sean Thornton y Victor McLaglen. Os recomiendo encarecidamente que una tarde veáis la película. Creo que retrata fielmente unos paisajes y una cultura que aun no se ha perdido del todo, como pudimos comprobar por aquellas tierras.

Ni las fotos ni mi comentarios hacen justicia a este sitio,  en Internet tiene que haber cosas mejores, y bueno, a ver si Parra actualiza su espacio en flickr que hizo fotos mucho mejores. O mejor aun, pilla un avión y ve tú mismo/a.

Me levantaré y partiré ahora, partiré hacia Innisfree,
Y construiré allí una pequeña cabaña, hecha de arcilla y zarzas:
Nueve surcos de judías tendré allí, y un enjambre de abejas,
Y solitario viviré en el claro rumoroso.

Y algo de paz allí encontraré, pues la paz gotea lentamente,
Gotea desde los velos de la mañana hacia donde el grillo canta;
Allí la medianoche es toda un tenue brillo, y el mediodía un fulgor púrpura,
Y lleno está el atardecer de las alas del pardillo.

Me levantaré y partiré ahora; pues siempre, día y noche,
Escucho, junto a la orilla, el suave chapotear del agua del lago,
Y mientras permanezco sobre la calzada, o sobre la gris acera,
Lo escucho en lo más profundo de mi corazón.

La isla del lago de Innisfree, William Butler Yeats

Buenos días desde Inverin, que se supone que es un pueblo (si por pueblo se entiende siete casas y un par de establos desperdigados por la costa) cerca de Galway.

Verde es Irlanda. Al fondo, el mar.

Fotos de Manuel77.
Cosas cultas, de la wikipedia.

Un paseo hacia la playa para abrir el apetito, aunque juraría que siempre lo tenemos abierto… (sobre todo cierto marroquí que conozco y yo mismo, claro). En el horizonte, una cruz celta con inscripciones en gaélico, recuerdo quizá de un antiguo naufragio. Probablemente esa forma tan característica se originó antes del cristianismo, y el círculo haga referencia a ritos paganos relacionados con el Sol. Como en muchos otros pueblos, el cristianismo adoptó parte de esa simbología y la hizo suya.

Galway es una de las ciudades con mayor crecimiento de la isla, y merece la pena pasar por allí, pero no mucho más. Aunque ls conexiones con nuestro país son varias. Por ejejmplo, en el siglo XV y XVI muchos de nuestros barcos llegaban a esta ciudad en intercambios comerciales de pesca y vino. De hecho, una parte de la muralla aun conserva el nombre de Spanish Archs.

Al igual que para un concierto es vital el público, en un viaje son muy importantes los compañeros y menos el lugar que visitas. Recordalo, queridos niños y niñas.

A ver, ¿no es una delicia tanta variedad y calidad? En el país donde nunca pides cubatas y el concepto de “clara” es un insulto (aquí también debería serlo), las pintas rondan entre los 4 euros y los 5′50 euros, si vas a un pub muy “pintoresco” (turístico). Eso sí, te duran más que una caña. Recomiendo además de las obligatorias Guinness, algunas tostadas como la Smithwick’s que me tomé en más de una ocasión. Eso sí, para comer, nada que ver con los Íberos (ganamos de calle), aunque en Galway no hay malas opciones (en torno a los 15 euros el plato contundente).

En esta ciudad encontramos al creador del auténtico Anillo de Claddagh. Me pongo las gafas de leer de cerca y os cuento:

Un hombre de Galway llamado Richard Joyce  emigró a las Indias Orientales para trabajar con la esperanza de casarse con su amada a su regreso. Sin embargo, el barco fue capturado y Joyce fue vendido como esclavo a un orfebre musulmán de Argelia, donde aprendió este oficio. Cuando Guillermo III subió al trono, solicitó a los musulmanes la liberación de todos los prisioneros británicos. En consecuencia, Richard Joyce quedó en libertad tras 14 años de cautiverio. El musulman había adquirido tal respeto por Richard que le ofreció la mitad de su fortuna y a su hija en matrimonio si se quedaba con él, pero renunció y volvió a su hogar para casarse con su amada. Durante todo ese tiempo no olvidó a su novia, y diseñó un anillo como símbolo de su amor por ella. El Claddagh se caracteriza por la simbología que lleva implícita: Dos manos que rodean un corazón, complementado con una corona consiste es la expresión del amor verdadero o de la amistad eterna. El corazón simboliza el amor, las manos la amistad y la corona la lealtad y fidelidad. También se ha de destacar el lema del mismo: Let love and friendship reign (Deja que la amistad y el amor reinen).

El Irlandés o gaélico irlandés era la lengua principal de la isla hasta que los ingleses empezarón a dar por culo en la Edad Media con sus conquistas, y está más extendido de lo que pensaba, sobre todo en zonas rurales.

En St. Nichola’s Church, del siglo XIII, la iglesia medieval más grande de Irlanda. Allí todo parece que siempre ha sido antiguo. Debe ser el rollo ese celta, como en Galicia (algunos dicen que Galway viene del latín Gallaeci, o sea, Galicia). Allí se dió un garbeo Cristobal Colón en 1447, o eso dicen.

Una de las conexiones de la ciudad con España nos aparece en placas que recuerdan a soldados que allá por el siglo XIX hicieron el viaje inverso al nuestro y estuvieron guerreando a nuestro lado contra los franceses. Algunos incluso estuvieron en Badajoz, durante los famosos asedios.

La Catedral de Galway, contruida en la segunda mitad del siglo XX, fea por fuera, bonita por dentro.

Con los mosaicos esos en plan bizantino…

JFK visitó el pueblo, y tiene en un muro de la catedral un pequeño recuerdo. Los Kennedy eran católicos y sus orígenes se encuentran en la isla.

Y bueno, con paseo por la ciudad, entre sus canales, ponemos rumbo (un poco de casualidad) a un lugar no muy lejor de allí, en uno de los sitios más interesantes que he visitado nunca, donde fue a descansar “el hombre tranquilo”.

Una vez más en lo que va de año, cogimos una bolsa de deporte (ya me va tocando comprarme una maleta) que aun no estaba guardada en el armario y esperaba tirada en el suelo, la ropa recién lavada del anterior viaje, y el mp3 con los mismos discos que llevo escuchando una y otra vez en los aviones, hostales y carreteras, por no dedicarle un rato al puto cacharro y hacer una nueva selección de álbumes. Que esto no parezca una queja, que es buena señal. Raquel, Valle, Parra y yo mismo pusimos rumbo a Irlanda.

Antes que nada, agradacer a Valle y Parra las molestias por organizar y reservar todo lo relacionado con el transporte y alojamiento en este viaje.

Todas las fotos son propias.

Antes de asomarnos a este río de Athlone, en el centro de la isla de Irlanda, hubo un viaje a Sevilla en coche, combinaciones de metro y autobuses, calores, largas colas en el aeropuerto, ropa por los suelos para que la maleta no sobrepase los 15 kg (¿no eran 20?), dos horas y pico de vuelo, búsqueda confusa en el aeropuesrto de Dublín de nuestro coche de alquiler, merendola en un parking de supermercado… Pero todo tiene su recompensa, y a mitad de camino hacia la costa oeste del país, pudimos parar un rato en este pueblo. Parada elegida al azar, que como he comprobado extraordinariamente en este viaje, merece la pena hacerlas de vez en cuando.

Una de las cosas importantes de Irlanda, las iglesias (todas con el mismo aspecto que véis), la religión, el catolicismo y el protestantismo. Algo que entre otras cosas ha hecho que en la isla hayan proliferado las ostias de uno y otro lado. Y es que parece ser que los ingleses (entre otros pueblos) les han putedado desde hace tiempo.

¿Véis lo que decía? Una de las estatuas está dedicada a un militante del IRA, allí todo un héroe. Y antes de que pongáis caras raras, decir que el Ejército Republicano Irlandés creado en el primer cuarto del siglo XX no es lo mismo que el grupo terrorista que estuvo activo entre los 70 y los 90.

Y después de dar un paseo, siempre entra sed. Entramos en el primer pub que vimos con buena “pinta” (que bien traído…), y después de observar que el lugar era más viejo que la pana (gracias Rayo), nos coscamos que según varios folletos y una declaración del Record Guiness ese que andaba por allí colgada, estábamos en el pub más antiguo de Irlanda, datado oficialmente en el siglo X. Toma ya. Pues allá allá en el Sean’s Bar tuvimos el honor de tomar nuestras primeras pintas irlandesas de cerveza negra, a costa de las risas de algún parroquiano. Si alguna ves pasáis por el centro de la isla, jejeje, no dejéis de ir.

Y después de una larga búsqueda conduciendo por las no muy buenas carreteras irlandesas, y encima por la izquierda, localizamos, no sin casi salirnos de la carretera entre gritos de júbilo, nuestro Bed and Breakfast,  el Seaview Lodge, a 20 km de Galway. Estamos en la costa oeste de la isla. Cena en el porche, y a dormir, que acabamos de llegar.