“Jardín yo soy que la belleza adorna. Sabrás mi ser si mi hermosura miras”.
Inscripción en la Sala de las Dos hermanas.

Dicen que todo el mundo recuerda la primera visita que hizo a Granada. A mí me pasaba lo mismo, por eso tenía tantas ganas de volver. Y por eso quiero volver en cuanto pueda.

Se pueden visitar muchas cosas, pero en general hay tres grandes espacios: El Generalife, La Alcazaba y los Palacios Nazaríes. Para estos últimos solo habrá una hora determinada de acceso, así que intenta al comprar la entrada vía Internet o teléfono que haya tiempo suficiente para admirar estos palacios. Otra cosa importante: mucha información no dan cuando entras, con lo cual lo mejor que pudimos hacer es comprar la guía oficial. Andar y ver sin saber, aquí, es casi un pecado, es ir a ciegas en muchos sentidos.

Cuando empezaron a construirse los diferentes edificios que conforman la Alhambra, ya había recintos palaciegos en el Albaicín. Fue cosa de las últimas disnastías árabes, sobre todo de los Reyes Nazaríes, el mudarse a la colina de Sabika y que semejante obra alcanzara la magnitud que hoy se puede disfrutar en buena medida. Subiendo por el barrio del Realejo a la Alhambra te encuentras con las Torres Bermejas, que pudieron ser torres vigías pertenecientes a la anterior alcazaba de la Alhambra. Por esa zona también accedes al agradable camino entre árboles que lleva a la entrada del recinto.

Empezamos en el Generalife. Desde la zona del Patio de la Acequia, los Palacios Nazaríes.

Un rincón del Generalife, que probablemente viene del “Jardín del Alarife”. Vamos, la huerta del arquitecto. Sencillos edificios y jardines.

Capitel antiquísimo que aun conserva lejana policromía. Porque hay que hacer un pequeño esfuerzo e imaginar que casi todo tenía vivos colores antes de que el tiempo los borrase.

El Palacio renacentista de Carlos V es un “meteoro casualmente clavado” como se escribió por ahí.

El edificio no vale para mucho, ni residencia, ni oficinas, ni locales comerciales…

… pero a Carlos V se le debió poner en la puta cabeza construir semejante obra renacentista en el último bastión de Oriente en Occidente.

Dentro, el Museo de la Alcazaba, que encontramos cerrado, claro está, porque es Semana Santa (¿¡!?). Allí se muestra uno de los primeros Leones restaurado del famoso patio.

La Puerta del Vino era el acceso principal a la Medina de la Alcazaba y hoy lo sigue siendo. Una de las construcciones más antiguas y más interesantes de este tipo que podemos ver.

Desde las murallas de la Alcazaba, la mole del Palacio de Carlos V.

Las murallas de la Alcazaba con la Torre del Homenaje al fondo.

El Albaicín desde las murallas.

En la Torre de la Vela, edificio que aparece en el escudo de la ciudad por privilegio de Isabel II en 1843. Una torre desde donde se divisa todo Granada y alrededores, y desde donde se celebra cada 2 de enero la toma de Granada, como en su día lo hicieron en el mismo lugar los Reyes Católicos. Visto el legado musulman a la ciudad, creo que es lógico pensar si hay mucho que celebrar, o más bien que lamentar.

Para salir de la Alcazaba, recorremos el Jardín de los Adarves, fijándonos en esa solitaria fuente que estuvo muchísimo tiempo colocada encima de la Fuente de los Leones.

Después de un rato de espera nos llega el turno para entrar en los Palacios Nazaríes. En la foto, un zócalo del Mexuar, el lugar donde se reunía la Sura o Consejo de Ministros. De la estrella central parten todas las estrellas. “El Reino es de Dios. El Poder es de Dios. La Gloria es de Dios“.

La fachada del Palacio de Comares, una joya, edificada con motivo de la conquista de Algeciras por los Nazaríes. Mientras en los reinos cristianos se hacían toscas reproducciones de vírgenes y cristos, aquí con materiales baratos se hacían maravillas, tan solo utilizando motivos geométricos y versos. La puerta derecha llevaba a las dependencias familiares, la de la izquierda a palacio. En medio, el Sultán recibía en audiencia y repartía justicia.

El Patio de los Arrayanes, llamado así por las plantas que rodean la alberca. No deja de ser una edificación casera, a lo bestia, pero similar a las casas de la época.

Detalle del pórtico del Patio de los Arrayanes.

Vista de uno de los pórticos del patio, llamados alhamíes.

El otro lado del patio, con su respectivo pórtico, que es otro elemento a destacar, aunque no tengas idea de arte, como el que os habla. El reflejo en la alberca juega un papel vital en la escena.

El Salón de Comares o de los Embajadores, unas de las estancias más importantes que vamos a visitar. Aquí dejo ya casi de hacer fotos: comprendo por fin que es absurdo intentar captar con la cámara nada, me dedico a observar cada rincón sin prisas. También es verdad que se me estaban acabando las pilas…

El techo del Salón de Comares es una obra maestra de la carpintería hispanomusulmana. Imaginarlo con los colores originales te ayuda a comprender la intención primera del artesano: los siete cielos del cosmos que debe recorrer el creyente hasta llegar al octavo donde recibe Allah. “[...] Mira si ves en la obra del Clemente imperfección alguna. ¡Vuelve la vista! ¿Has observado alguna falla? Luego, vuelve la vista a ella un par de veces; la vista volverá a ti cansada y fatigada.“

Un rincón del Patio de Los Leones: en restauración la Fuente de los Leones (putada) y la Sala de los Reyes (doble putada).

Cúpula de mocárabes de la Sala de los Abencerrajes: impresionante.

Cúpula de la Sala de las Dos Hermanas. Escrito en las paredes: “[...] Obra sublime, la Fortuna quiere que a todo monumento sobrepase.”

Saliendo del Palacio de los Nazaríes encontramos El Partal. Se trata de unos jardines modernos construidos alrededor de viejas edificaciones Aquí se ve el Palacio del Pórtico frente a la alberca. Su torre tenía una cubierta de madera de excepcional riqueza que hoy se puede ver en… Berlín. Si no recuerdo mal, no es el único elemento de la Alhambra que descansa fuera de España. Entiendo que en su śpoca fuera necesario este tipo de acciones para salvar algunos monumentos, pero igual es hora que se devuelvan a sus respectivos países las obras que, al menos, tienen dudoso origen en su “adquisición”.

Oratorio en El Partal, con su correspondiente mihrab orientado a La Meca.

Por muchas fotos que pongas o por mucho que escribas, no se hace justicia ni de lejos a lo que los Reyes Nazaríes construyeron una vez en el Reino de Granada. Así que ve y observa por ti mismo. Ya estás tardando.

“Albayzin, calles de látigo y garra por las espaldas del monte, no hay más luna ni horizonte que el aire que la desgarre”.
Rafael Guillén.

En el siglo VIII los árabes llamaban a este lugar Hish Garnata (Castillo de Granada), pero años después fue destruido por luchas internas . En la época Nazarí fue el barrio más rico de la ciudad, pero con la toma de Granada comenzó su declive. Un barrio que a pesar de muchas cosas negativas (inseguridad ciudadana, solares abandonados, etc) es Patrimonio de la Humanidad, junto a la Alhambra y el Generalife.

Puerta de Elvira, en su día, la principal de la ciudad. Uno de los pueblos mas antiguos de la península fueron los Eliberis, Iliberris o Elviras. Se situaban en las laderas de Sierra Elvira (Granada) y algunos expertos coinciden en que su ciudad se hallaba en lo que hoy es la Alcazaba de Cadima. De ahí el nombre. Dedicado a todas las Elviras que lean este blog.

Al irse vaciando de gente a partir de 1492, comenzaron a construirse los Cármenes, término que proviene del árabe Karm, que significa huerto o jardín. Dato dedicado también a todas las Cármenes que puedan leer el blog.

El barrio se sitúa sobre un cerro que desparrama calles intrincadas, rincones y miradores hasta el río Darro. Además de los Cármenes, es curioso la cantidad de aljibes que se construyeron para acumular el agua que aun siguen funcionando. Desde el mirador de San Cristobal, se puede ver el centro del Albaicín donde sobresale la muralla de la Alcazaba Cadima. Porque Granada es la suma de ciudades, y una vez el Albaicín fue ciudad con muralla. Y la más poblada de Europa en el siglo XV.

En la Plaza Larga, unas cervezas y una Tortilla del Sacromonte ancá La Porrona.

El Palacio de Dar Al Horra, cerrado (antes de venir, consultad bien los horarios…) La sultana Aixa La Horra (La Decente) fue la madre de Boabdil El Chico e impulsora de la resistencia de Granada frente a Los Reyes Católicos. Fue ella la que un triste día de enero de 1492 le recriminó a su hijo mientras lanzaban una última mirada a la ciudad: “Llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre“.

La Catedral desde el Albaicín. Puta mierda de días que nos hizo.

Ya seas monja de clausura o monje saborío, no hay quien se resista a tener un balconcito que mire a la Alhambra, aunque para ello haya que hacer alguna filigrana en un cacho de muro.

Y todas las calles bajan a la Carrera del Darro, que recorre el río del mismo nombre, y que separa el Albaicín de la Alhambra. El río tuvo tiempos mejores, incluso se podían ver truchas hasta los años 90.

Una vista desde el otro lado del río Darro. Bares de tapas, el Paseo de los Tristes…. Es difícil no caminar por allí cada uno de los días que permanezcas en la ciudad.

Una fachada que mira al río esperando que vuelvan los buenos tiempos a esta casa.

Y en plena Carrera del Darro encuentras El Bañuelo, del siglo XI, construído por el visir judío Samuel Ibn Nagrela. Uno de las más antiguos y completos que existen, con capiteles romanos y califales reutilizados en el edificio.

Había tres salas: fría, templada y caliente. Aparte de los baños privados, los públicos o hammanes tenían un claro sentido cívico y religioso. Los habitantes del barrio acudían a lavarse, cuidarse el cuerpo y compartir conversación. Es decir, mientras que de la Reina Católica se decía que no era muy dada a lavarse los bajos (aunque eso es un leyenda urbana), para los árabes el baño formaba parte del ocio.

Lucernas. La entrada al Bañuelo es gratuita, pero hay que estar pendiente del horario.

Minarete junto a la iglesia de San José, único en España.

Subida al Mirador de la Lona. La Ciudad oscurece a las espaldas del Albaicín. Aquí no hay casi nadie. Mejor.

“No tiene sentido prodigarse hablando de una ciudad tan renombrada”. Ibn Yuzayy. Móvil apagado. Relojes olvidados en algún cajón.

El famozo Mirador de San Nicolás. Bonita vista que disfrutamos Raquel, yo, doscientos mil turistas, comerciantes ambulantes, vividores del cuento y pies negros entre otros perfiles. Por fortuna, es fácil abstraerse con el horizonte que despliega ante nosotros. ¿Os comenté que intentéis viajar en otra época que no coincida con festivos, verdad?

Las Casas del Chapiz, dos viejas viviendas moriscas donde ahora se encuentra la Escuela de Estudios Árabes, marca una de las vías de acceso al barrio del Sacromonte.

El Sacromonte son casas en la roca y autobuses con turistas que visitan tablaos flamencos, donde una vieja le vende a veinte japoneses castañuelas. En una de ellas, más cervezas y raciones, como todos los días. Así me estoy poniento, como una mula torda.

Las cuevas son las viviendas habituales del Sacromonte; su origen no está muy claro, debiéndose construirse a partir del siglo XVI cuando la población musulmana y judía fue expulsada de sus hogares. A éstos se les unieron los gitanos de costumbres nómadas. Así las cuevas surgieron para los marginados, extramuros de la ciudad, por lo que implicaba estar fuera del control administrativo y orden eclesiástico.

La Alhambra desde el barrio gitano, cuyo primer nombre fue valle de Valparaiso.

En el siglo XVI, se produjo el hallazgo de una serie de reliquias y textos, que junto a la aparición de los libros plúmbeos en el monte de Valparaíso hizo que se constituyera la Abadía del Sacromonte. Actualmente en la Abadía se conservan los famosos Libros Plúmbeos, después de que fueran devueltos por el Vaticano.

Carrera del Darro.

La Alhambra desde el Paseo de los Tristes. Jarra de cerveza helada en la calle.

La espera de la procesión en el Darro.

Té nocturno.

“Granada es pasto de los ojos, elevación de las almas”.
Al-Saqundi.

La verdad es que Raquel y yo tuvimos una idea poco original: irnos a Granada en Semana Santa. Digo poco original porque varios millones de personas debieron tener el mismo pálpito, el de coger el coche y bajarse a la antigua capital del Reino Nazarí. Con lo cual, si podéis visitar esta maravillosa ciudad en otras fechas, casi que mejor, ¿vale?

Fotos propias. Chaval.

Nuestro alojamiento estaba al lado de la Catedral, un punto a favor, puesto que por el centro de la ciudad, no sé si ahora o todo el año, no se puede conducir si no cuentas con un permiso. Así que mejor, el coche parado, y a caminar.

La Catedral de Granada, una de las obras cumbres del Renacimiento, comenzó a construirse en el S. XVI. De cinco naves, iba a tener en principio dos torres enormes que al final no pudieron llevarse a cabo. La lástima es que se edificó sobre la gran mezquita Nazarí de la ciudad.

Un ratito sentado mientras las iglesias se llenan el Jueves Santo (y se vacían días después). Sales de la Catedral, paseas por las callejuelas del centro, la plaza Bib-Rambla…

…Das una vuelta y llegas a la Lonja, pegada a la Catedral, también del S. XVI. Allí están los fiambres de los Reyes Católicos, Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Ahí es nada. Palco VIP para la eternidad, niños y niñas.

El sepulcro de los Reyes Católicos, que eligieron ser allí enterrados. Por algo sería, ya que después de conquistar el Reino de Granada, esta ciudad fue su “joya de la corona”. Una reja espectacular, objetos personales de los propios Reyes, y obras de arte como algún Botticelli y pinturas flamencas. Si tienes un mínimo de inquietud histórica, los dos o tres euros que cuesta entrar lo sueltas sin pestañear. Se ve rápido.

Entrada de Carruages. Si escribes al ayuntamiento a través de su web te mandan a casa un sobre con folletos e información turística para tener algo de idea de lo que se puede ver, bonos turísticos, etc. Aunque la información dada de primera mano por tus colegas tambiés es muy valiosa, así que: fomentad las amistades, coño, tanto Internet y tanta tele, joder, ¡id a un bar!

Por entre los naranjos asoma el Monasterio de San Jerónimo, también del S. XVI.

Allí se encuentra enterrado el Gran Capitán, que se dedicó a guerrear y a hacer política (no sé si lo uno lo hacía antes de lo otro, o viceversa, o a la vez…), y llegó a ser Virrey de Napolés, en la época esa en la que España estaba en la pomada de Europa y del Mundo. Fortitudo e Industria en honor del Gran Capitán. Fortaleza e Ingenio, ¿no?

Al ladito se encuentra el Hospital de San Juan de Dios, que funciona como Centro de Salud. Que me cuelguen del palo mayor o me pasen por la quilla si no es uno de los edificios hospitalarios con más encanto que existen.

San Juan de Dios iba por las noches granadinas con unos morrales y unas ollas gritando: ¡Haced el bien hermanos, para vuestro bien! Las gentes salían a la puerta de sus casas y le regalaban cuanto les había sobrado de la comida del día. Al volver cerca de medianoche se dedicaba a hacer aseo en el hospital, y a la madrugada se echaba a dormir un rato debajo de una escalera.

En uno de los claustros se conservan muchas pinturas que retratan la vida del santo. Parece ser que se está restaurando por completo el edificio, con lo cual recuperará el esplendor pasado. Merece la pena que te pases y te des una vuelta.

Y al lado, la Basílica de San Juan de Dios, una desfase barroco en cuya fachada se repite lo de San Juan de Dios: haced el bien por vosotros mismos, hermanos y hermanas. Aplicaos el cuento, anda.

El Hospital Real, sobre los amplios Jardines del Triunfo, también construído después de la toma de la ciudad en 1492. Cuando llegaron los reyes se pusieron a construir edificios públicos a cascoporro, porque hacían falta para atender a los vecinos y establecer de forma sólida y notoria la nueva autoridad.

En la concurrida Plaza Nueva, la Real Chancillería, donde se impartía justicia. Ésta y la de Valladolid, creo que no hubo más en el Reino.

Y también en la Plaza Nueva, la iglesia de Santa Ana, una joya mudéjar, que conserva el alminar de lo que fuera anteriormente el oratorio islámico de Al-jama Almanzora. Por cierto, que además de ser un gran sitio donde sentarte con una caña para simplemente ver la vida pasar, se comen unos sabrosos kebabs… (que han pasado directamente a mi top 3 de kebabs inolvidables).

Si enredas por la ciudad rozando el barrio de El Realejo te encuentras con el Corral del Carbón, primero alhóndiga árabe (donde se comercia con grano), ya con los cristianos depósito de carbón y posteriormente corral de comedias. Afortunadamente restaurado, es uno de los edificios civiles árabes que quedan en pie que hay que visitar.

Bajo el arco de herradura, las yeserías tan características casi sin ninguna policromía.

El Corral del Carbón también fue casa de vecinos y estuvieron a punto de tirarlo. Menos mal que cambiaron de idea.

La estatua de un Yehud ibn Tibon, granadino, médico, filosofo y poeta, saluda al cristo de madera de una procesión que camina por El Realejo. Qué distintos fuimos entonces y ahora.

A pesar de ser una ciudad con muchos atractivos, aun quedan solares abandonados en plenos barrios históricos. Uno piensa que cualquiera que pudiera permitírselo se trasladaría allí a vivir, así que ¿cómo puede haber rincones desaprovechados en esta ciudad? Al menos los muros aportan colorido con grafitis como el que muestra Raquel.

Granada es más que “lo árabe” como se puede ver, y me he dejado muchos rincones fuera. Antes de volvernos, una subida a la nieve para comprobar que:

a) Hace frío.
b) El esquí es un deporte muy caro para mí.